Стать дилером
Обратный звонок
RU EN DE

Дома из земли, как и любые другие здания должны иметь хорошую крышу, прочные стены и надёжный фундамент. (Что ещё нужно дому, чтобы не встретить старость раньше времени?). При строительстве зданий из земли выбор конструкции элементов дома должен учитывать особенность материала.

Фундаменты и нижний пояс стены. Обычно земляные стены возводятся на ленточных фундаментах, представляющих собой стенку, заглублённую в грунте и возвышающуюся над поверхностью грунта на 0,2-0,5 м. Пример устройства такого фундамента показан на рис. 6.1. Ленточные фундаменты могут быть выполнены из бутового камня, бутобетона, бетона или железобетона.

Глубину заложения фундаментов принимают также как и для обычных каменных построек, исходя из вида грунта, на котором возводят здание, глубины сезонного промерзания, уровня грунтовых вод и влажности грунта.

Для скальных грунтов фундамент можно закладывать прямо на поверхности, для крупнообломочных грунтов, а также для песков гравелистых, крупных и средней крупности - на глубине не менее 50 см.

Для песков мелких и пылеватых, а также для супесей глубину заложения фундаментов назначают независимо от глубины промерзания грунтов лишь в случае, если грунтовые воды залегают ниже глубины промерзания на 2 метра. При этом фундаменты следует закладывать на глубину не менее 70 см. При более высоком стоянии грунтовых вод, а также для суглинков и глин глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания.

Отправным критерием выбора глубины промерзания является норматив-ная глубина сезонного промерзания. Если в зимний период года здание отапливаться не будет, то глубину промерзания грунта рекомендуется принимать на 10 % больше нормативной.

Для отапливаемых зданий при температуре +15°С глубину промерзания можно принимать на 20 % меньше нормативной глубины промерзания в случае отсутствия подвала и на 40 % меньше при наличии подвала в здании.

Стенки ленточных фундаментов следует покрыть битумной мастикой и изолировать от смерзания с грунтом рубероидом, плёнкой или другим материалом.

Ленточные фундаменты рекомендуется укладывать на уплотнённую фильтрующую подсыпку из песка (кроме мелкого и пылеватого), мелкого щебня, котельного шлака и других непучинистых материалов.

Нижний пояс стены (цоколь) обычно изготавливают из бетона, кирпича или камня для защиты нижней части стены от дождевых брызг и механических повреждений. Цоколь стены должен быть не менее 500 мм высотой (обычно 500-700 мм) и шириной не менее ширины стен.

Гидроизоляционный слой и отмостка. Гидроизоляцию рекомендуется устраивать на двух уровнях: по фундаменту и верху цоколя.

Перед устройством гидроизоляции верх фундамента и цоколя при необходимости следует выровнять при помощи цементно-песчаного раствора состава 1:3 или 1:4.

Гидроизоляционный слой выполняется по высохшему выравнивающему слою из двух или трёх слоев рубероида по битумной мастике: верх фундамента или цоколя покрывают мастикой и наклеивают на неё первый слой рубероида, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой рубероида. Кромки рубероида следует напустить на стены с обеих сторон на 30-50 мм.

Дополнительная защита основанию стены - это устройство отмостки вдоль неё.

Отмостка является прицокольной конструкцией в виде дорожки с уклоном от стены и служит для защиты фундаментов от поверхностных вод и отвода от стен и фундамента воды, стекающей с крыши. Отмостка по ширине должна на 20-30 см выступать за кромку крыши, иметь уклон 1:10 в сторону от здания и располагаться не менее чем на 20 см ниже гидроизоляционного слоя по цоколю.

Кроме выполнения отмосткой функций по отводу воды от стены, она хорошо выглядит в комбинации с побелёнными стенами и отделанным декоративно-защитным составом цоколем, придает особенную красоту грунтовому коттеджу.

Стены. Устройство стены сплошной кладки из полнотелых грунтоблоков представлена на рис, указанном ниже.

Для наружных стен толщину следует определять в зависимости от расчётной температуры данного района. При этом толщина наружных стен двухэтажных зданий для первого этажа должна быть не менее 50 см, а для второго этажа — не менее 40 см. Для одноэтажных зданий минимальная толщина наружных стен — 40 см. Внутренние несущие стены в первом этаже двухэтажных зданий должны быть не менее 40 см, то же во втором этаже двухэтажных зданий и в одноэтажных зданиях - не менее 25 см.

Ширина стены из нестабилизиро-ванных блоков между окнами должна быть не менее 100 см, а расстояние от угла здания до окна 150 см. Более узкие простенки могут устраиваться только из стабилизированных грунтоблоков или других материалов повышенной прочности.

Кладку стен следует вести из воздушно-сухих грунтоблоков на раство-рах полужёсткой консистенции с перевязкою швов. Толщина швов должна быть минимальной и не превышать для горизонтальных 10 мм, для вертикальных - 15мм. Высота стен, а также оконных и дверных проёмов должна быть увеличена против проектных размеров на величину предполагае-мой осадки, принимаемой равной 3 - 4 %.

Иногда для предохранения от повреждений внешние углы выполняют из камня или кирпича. Для этой же цели можно возводить стены со скруглёнными или скошенными углами.

Для придания жесткости кладке рекомендуется через каждые 3-4 ряда блоков прокладывать по периметру стены отожжённую проволоку диаметром 2-2,5 мм в 1-2 ряда.

В уровне чердачного перекрытия по всему периметру несущих стен рекомендуется устраивать соединительный пояс из 3-4 рядов кладки из керамического кирпича. По верху соединительного пояса следует устраивать гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Строительство из грунтоблоков проводится до наступления осенне-зимних заморозков. Кладку в летнее время ведут на глиняном растворе, а в весеннее и осеннее время - на известковом и смешанных растворах.

В процессе возведения стен, в особенности, из нестабилизированных грунтоблоков, должны быть приняты меры по защите их от атмосферных осадков.

Крыша. Широко нависающая над стенами крыша является отличительной чертой домов из земли. Широкие карнизы, свисающие со всех сторон для отбрасывания воды от стен, шатровой крыши, особенно на одноэтажных зданиях, являются хорошей защитой земляных стен от осадков. Рекомендуется ширину свесов карнизов (вынос) делать не менее 60 см.

Водоотводящие устройства. Широкая нависающая крыша не исключает использования выступов и слезников для предотвращения падения воды на стены. Водоотводящие устройства должны не только отбрасывать воду подальше от стены, но также исключать скапливание воды на них и дальнейшие просачивание сквозь стыки на нижнюю часть стены. Водоотводящие устройства лучше всего выполнять из оцинкованной стали. Их нужно устанавливать прежде всего там, где грунт соединяется с другим материалом, особенно над перемычками окон, когда соединения между перемычкой и грунтом не имеют защиты в виде штукатурки. Водосточные трубы I и другие приспособления должны быть изготовлены так, чтобы вода, которая льётся из них, не входила в контакт со стеной.

Окна и двери. Обычно оконные проёмы перекрывают деревянными или железобетонными перемычками, которые должны иметь широкие опорные поверхности от 0,5 до 1 м на стенах с каждой стороны. Оконные перемычки должны занимать всю ширину стены. Деревянные перемычки устраивают обычно из досок или брусков толщиной 10-12 см. Концы деревянных перемычек следует обёртывать толем или рубероидом, или покрывать битумом. Деревянные элементы (оконные и дверные коробки) с наружной стороны, соприкасающейся со стенами, покрывают битумом или обивают в 2-3 слоя толем. Оконные и дверные коробки крепятся к деревянным антисептированным пробкам, заложенным в стены через каждые 5-8 рядов кладки.

Между коробками и перемычками следует оставлять зазор 3-4% от высоты проёма на осадку стен, который закладывается теплоизоляционным материалом.

По низу дверных и оконных проёмов укладывают один или два слоя толя или рубероида таким образом, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см. По низу оконных проёмов для стока воды устанавливают жестяные сливы.

Дверные и оконные рамы лучше располагать на внешней стороне стен, так как в этом случае перемычки меньше подвержены действию капель дождя и дождевой пыли, и при этом отпадает необходимость в широких водоотводящих устройствах (слезников и фартуков). К тому же, окна, расположенные на наружной части стены, имеют преимущество в том, что образуют широкие подоконники и притолоки, которые, будучи скошены, отражают свет внутрь и имеют приятный вид.

Полы. К конструкции полов в зданиях из земли предъявляются те же требования, что и для обычного кирпичного строительства. Нижний (или, как иногда его называют, черный) пол может быть выполнен подвешенным или монолитным. При сооружении монолитного пола важно обеспечить непрерывную гидроизоляционную мембрану какого-либо вида, связанную с гидроизоляционным слоем в стене. Деревянные поверхности должны быть защищены от сухой гнили; дерево должно быть обработано консервирующим средством и края балок должны быть изолированы от контакта с возможными источниками сырости.

Потолочные балки и перекрытия. Перекрытия устраиваются из дерева или сборного железобетона. Деревянные балки укладывают на деревянную распределительную обвязку и соединяют с ней нагелем или врубкой. Железо-бетонные балки укладывают на железобетонную распределительную обвязку, которая опирается на пояс из бетона или кирпичной кладки толщиной 12-14 см. С обвязкой балки соединяют сваркой, болтами или хомутами.

В одноэтажных домах с полами по грунту устраивают только чердачные перекрытия, а при наличии подвала или подполья ещё и цокольные перекрытия. Пролёт деревянных балочных перекрытий (расстояние между опорами) не должен превышать 4,5 м.

Расстояние между балками в цокольных перекрытиях, когда непосредственно по балкам устраивается пол из досок, не должно превышать 0,5 м. В чердачном перекрытии расстояние между балками не должно превышать 1 м.

Толщина балок для цокольных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 её длины. Концы балок закладывают в гнёзда, оставляемые в верхнем, а при наличии подвала или подполья, в нижнем соединительных по-ясах из керамического кирпича. Концы балок кладут на длину не менее 150 мм, глубина гнезд должна составлять 200-250 мм. Концы балок антисептируют на длину 750 мм, просмаливают на 200 мм и обёртывают толем по всему периметру, и затем укладывают в гнездо так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 30-50 мм. После укладки балки её боковые и верхнюю стороны заделывают раствором.

Между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой следует положить полосу толя или рубероида.

Перекрытия следует выполнять по деревянным балкам с заполнением щитами наката или подшивкой из досок по низу балок при использовании лёгких утеплителей (минвата и др.). Щиты наката укладывают на бруски 40x40 мм или 50x50 мм, прибиваемые к нижней части балки.

Утеплитель, который укладывают между балками перекрытия, следует защитить от увлажнения. С этой целью по щитам наката под утеплителем следует уложить полиэтиленовую плёнку. Открытую поверхность утеплителя следует защитить слоем из глиняного, известкового или цементного раствора.

В качестве утеплителя применяют топливный или доменный гранулированный шлак, керамзитовый гравий, плиты минераловатные и др.

Стропила, обрешётка и кровля крыши. При выборе конструкции крыши важно, чтобы на стенах не было распоров. Несущую часть крыши (стропила) устраивают из дерева.

Нижние концы стропил необходимо укладывать на наружные стены через подкладку в виде продольной доски или бруса (мауэрлата). Для связи наружных стен со стропилами их крепят посредством проволочных хомутов к металлическим крюкам, заделанным в толщу стены на 25-30 см ниже мауэрлата.

По наклонным стропилам выполняется обрешётка, по которой устраивают кровлю из плоских цементных, асбоцементных листов (шифер), волнистых асбестоцементных листов, оцинкованной кровельной стали, черепицы, мягких кровельных материалов (рубероид, гидростеклоизол) и др.

Карнизные свесы крыши следует образовывать за счёт выпуска стропильных ног за пределы наружной грани стены или прибиванием к стропилам коротких досок. При этом по карнизам выполняют сплошную подшивку из досок.

Перегородки. Перегородки могут быть построены, как и основные стены, из грунтоблоков. В местах примыкания перегородок к несущим стенам устраивают паз глубиной 4-5 см. Для связи стен и перегородок, имеющих разную осадку (из разных материалов, возводимых разновременно, разделенных осадочными швами и т.п.), применяют гибкие анкеры из проволочной скрутки.

Перегородки из грунтоблоков рекомендуется выкладывать толщиной в 1/2или 1/4 блока. При длине перегородки до 3 м и высоте помещения не более 2,7 м толщина перегородки может быть 1/4 блока, при большей длине и высоте — 1/2 блока.

Перегородки следует устанавливать на фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам. Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен на цементно-известковом или цементно-глинистом растворе состава 1:1,3:10.

Трубы. Дымовые трубы выполняют из обожжённого кирпича. Трубы ставят около стен без пересечения или перевязки с ними, чем обеспечивается независимая осадка.

Деревянные части строения. Все деревянные части строения, вделанные в грунтовые стены или соприкасающиеся с ними, должны быть обработаны консервирующим веществом (антисептиками) для избежания возникновения в помещении сухой гнили.

Самый простой состав - это 10 % раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяется в 10 л воды). Можно применять также 3 % раствор фтористого натрия. Раствор антисептика следует наносить кистью в два приёма с перерывом в 1-2 часа.

Внутренняя отделка. Существует несколько отделок, которые дают тот же эффект, что и традиционные штукатуреные стены, но в наше время падения уровня квалификации и умения мастеров наряду с огромным количеством предложений современных материалов надо думать о других отделках. Может быть, стоит полностью не скрывать фактуру грунтовых стен, так как это может придать особый характер комнате. Например, обработка стен льняным маслом с последующей полировкой или светлая побелка на грунтовых блоках.

Многолетний опыт саманного строительства, при прочности самана меньшей, чем прочность грунтоблоков, показывает, что повреждение неоштукатуренных саманных стен в течение года при неблагоприятных условиях идёт в глубь стены незначительно, на толщину не более 4 мм. В этом случае неоштукатуренные стены дадут в течение десятилетнего срока своего существования износ всего лишь 4 см. Целесообразно штукатурить только по истечении этого срока для того, чтобы уменьшить работы по подго-товке поверхности стены к оштукатуриванию.

На юге России грунтоблочные стены можно не штукатурить, а лишь затереть глиной и побелить известью или мелом.

В любом случае к штукатурным работам следует приступать после полной просушки швов и примыкающих к ним участков блоков, когда осадка стен закончена.

Наружная штукатурка может выполняться известково-песчаными, цементно-известковыми или глиноорганическими растворами несколькими способами.

Штукатурку производят в три приёма: сначала набрызг жидким раствором толщиной 3-4 мм, затем грунтовка толщиной 12-15 мм и покрывка 2-3 мм. Предварительно поверхности стены расчищают проволочными щётками и обметают веником. Поверхность стены, выполненную из обычных нестабилизированных грунтоблоков не рекомендуется смачивать . Для улучшения сцепления штукатурки с кладкой рекомендуется заделка в швы плоской щебёнки или деревянных колышков, выступающих на 1-1,5 см от по-верхности стены.

Штукатурку выполняют раствором по драни, набитой непосредственно на стену или на рейки, заложенные через каждые три ряда во время кладки в швы последней.

Стену обивают на высоту 1 м от цоколя толем, а затем штукатурят по второму способу. Первый способ не дорог и достаточно прочен. Деревянные колышки длиной 7-8 см забиваются в шахматном порядке в швы кладки, пока раствор ещё не окреп (на расстоянии 10 - 15 см друг от друга). Колышки выходят из поверхности стены на 1-2 см в зависимости от толщины предполагаемой штукатурки.

Когда стены осядут, по колышкам наносится слой штукатурки из глины, песка, извести и какой-либо волокнистой добавки 1:1:0,5:0,1. Прочнее смешанные растворы 1:0,5:4 (известь, цемент и хороший крупный песок).

Штукатурка по последнему способу делается только с той стороны постройки, с которой можно ожидать наибольшего повреждения стен дождём.

Стены из грунтоблоков могут облицовываться керамическими или бетонными плитками, но не ранее, чем через год после возведения. В этом случае стены предварительно штукатурятся цементно-известковым раствором с выполнением требований, приведённых выше. Перед затвердением штукатурки устанавливают керамические плитки с уложенным на них слоем раствора толщиной 10-15 мм. Перед установкой плитки замачивают в воде на 2-3 часа.

Под цементную штукатурку в стену забивают пробки, к ним через 30 - 50 см пришивают рейки, по которым натягивают металлическую сетку.

Декоративно-защитные покрытия наружных стен из грунтоблоков служат не только для защиты стен, но и для придания стенам более выразительного архитектурного вида.

Под покрытием понимают систему подготовительных и покровных слоев.

Подготовительными слоями называют грунтовочные и шпатлёвочные слои, которые обеспечивают прочную связь между окрашиваемой поверхностью и последующими слоями, и выравнивают подготавливаемую под окраску поверхность.

Покровными слоями называют основную плёнку лакокрасочного материала требуемой толщины, наносимую на подготовительные слои, обладающую с ней прочной связью и обеспечивающую защитные свойства всей системе покрытия.

Покрытия классифицируются на группы в зависимости от стойкости к агрессивным средам.

Окрасочные составы, применяемые для получения покрытий, подразделяются по роду связующих материалов на водные (известковые, цементные и другие), эмульсионные (эмульсионные краски и составы), безводные (эмали, лаки, масляные краски).

Для защитно-декоративной отделки наружных стен по оштукатуренной поверхности могут быть использованы атмосферостойкие водные, водно-дисперсионные (эмульсионные) или органорастворимые (безводные) составы.

Подготовка наружных стен под защитно-декоративные покрытия производится следующим образом.

Защитно-декоративные покрытия наносятся, как правило, по оштукатуренной поверхности.

Штукатурка должна быть прочно соединена с основанием и не должна отслаиваться от него. Отштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими, без следов затирочного инструмента, потёков раствора, пятен, высолов. Трещины, бугорки, дутики, пропуски не допускаются.

Основу водно-дисперсных защитных составов образуют материалы на основе полимерных водорастворимых связующих - синтетических бутадиен-стирольного, дивинилнитрильного и других латексов, поливинилацетатной дисперсии, акрил »вой эмульсии.

Покрытия на основе этих полимеров отличаются высокой атмосферостойкостью, хорошим сцеплением с основанием, долговечностью.

Окраска стен производится известковыми составами. По алебастровой накрывке допускается клеевая окраска.

В сырых помещениях рекомендуется масляная окраска по накрывке, выполненной цементно-известковым раствором.

Во время эксплуатации зданий необходимо тщательно следить за исправностью крыши и наружной штукатурки, быстро устранять повреждение, не допуская замачивания стен из грунтоблоков, так как это может привести к возникновению неравномерной осадки.

В здании не рекомендуется выполнять процессы, связанные с выделением большого количества влаги и пара (стирка, купание), что следует делать в специальных помещениях (кухня, ванна и т.п.), оборудованных надлежащей вентиляцией.

ЗАПОЛНИТЕ
ФОРМУ
Введите на имя Введите номер
ЗАПОЛНИТЕ
ФОРМУ
Введите на кириллице Введите номер
Прикрепить карту партнера:
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных и получение сообщений по e-mail и телефону от ООО "Экострой".
Обратный звонок
+7 (35361) 3-65-47
2022Все права защищены ООО “Экострой” ecostroi2004@mail.ru